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友人がサクラD4 RWDを買ったので・・・。

2016/09/11 02:34

TT02-FRDを飾りから 使用へ・・
うちの Sakura D4は、AWD仕様のため、オプションもAWD用を足したので、
もうRWDとしては、使うのは・・少々面倒で、サクラ 自体はそのまま使います。

しかしながら、PunさんやPattyoさんは、 今思えば ダブルPですね。 サクラのRWDを購入と・・・
そこで、うちに、飾ってある FRDを使うことに。

何からすればいいのか??
20160902030033.jpg
まずは、タイヤからしていこうかと。。
店員さんに、聞くと 走っている所で聞くのが一番と!!・・・・
まぁ。。確かにそうですが、練習重視なので人のいない時間帯に行っていまして
とりあえず、今流行りは ジャムハードですと しかも前後。
私の中では、タイヤがフロント少し食う方が走りやすい感覚がありまして、
一昔前は、MSTのミディアムだったらしいので、一昔前の仕様からスタートします。
MSTのタイヤは丸く角度がついています。 昔見たのは 細いタイヤの記憶ですが
26mmのホイールにぴったりです。

ついているタイヤを外しのが苦労です。
20160902032053.jpg
写真では見えにくいのですが・・・ 前に買ってあったMST製のタイヤリムーバーを
使って外そうと・・ ホイルの軸は歪む リムーバーの棒は折れると・・・  肝心のタイヤは外れない・・・
毎度毎度、ホイルとタイヤの入れ替えは、テンションが下がります。

リムーバーは使えなくなったので、、
20160902034422.jpg
カッターや、マイナスドライバー、ガスバーナー・・・w  使用して 30分くらいかけて
一つ外れます。。
タイヤ交換だけに、2時間も格闘しながら。。 リムーバーを買い直すか、新しい別のメーカーを買うか悩み中・・
そんなに交換しないのですが、交換するときは毎度苦労するし、4本のうちのタイヤかホイルを必ず破損させるという
MSTのタイヤリムーバーは、色がカラフルになっていました。
700007--12.jpg
YouTubeなどで見る限り簡単に交換出来そうなのですが、私は、結構苦労しました。

G-force タイヤリムーバー
G0208-001.jpg
ネジで圧力をかけて、外していくので、楽そうなのですが、お値段が・・・!

結局壊れたリ―ムーバーで ホイルの穴を広げてしまいながら
なんとか完成です。。
20160902040333.jpg
ほんと タイヤ・・ 嫌いですw

足の動きで引っ掛かりをなくす程度にしか、触っていませんが、ボチボチやって行こうと思います。
挫折したら サクラ RWD化・・・ですね。




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コメント

熱湯にしばらくつけておくと簡単に外れますよ。
ドリフトされてる方はされてる方もいると思います。
  • T.M
  • 2016-09-11 16:33
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Re:

有難うございます、、。目から鱗です。発想が、至りませんでした。次回それで、やってみます。
  • tomo
  • 2016-09-11 17:02
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b

タイヤ外し

既に前の方もおっしゃられてますが、
熱湯に数分入れて温めてからタイヤリムーバーを使うとスルリと外れます。
装着の際も同様で、タイヤを熱湯で温めてからセットすると、ホイールに余計な力を掛けずに装着できるので、装着時にも温めることを推奨しますよ。
  • 周回王
  • 2016-09-11 19:40
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Re: タイヤ外し

そーなんですね。勉強になりました。案外一人だと、思い付く事がなくて、知り合いのぷんさんが、サクラ2WD買いましたんで、そこに、すこしずつ、聞いていたこと、入れてます。今回悩んだのが、ダンパーoilの番号と、バネの固さです。
色々な人のブログですと、硬い派と柔らかい派で、あとは、好みですが、結果なんですが、実際は、どうしたら良いですか?? まだ、好みも何もないので、純正で行くか、誰かに乗っかるか。悩み中です。ちなみに、MST進化versionナックルつけました~。
  • tomo
  • 2016-09-11 21:13
  • URL
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b

ダンパーとバネ

ダンパーもバネも最終的には好みになるんですが、ドリ車のセッティングとしては、基本的に『ダンパーがスムーズに動くレベルで限界まで柔らかく』だと思います。
ツーリング車と違って、タイヤのグリップが極端に低いドリ車では、ロールもピッチングもほとんど無いですよね。
なので、バネは柔らかくて良いわけです。
ただし、問題はダンパーの造り込みです。ただ柔らかいバネを入れただけだと、
車体を押し沈めて離したときの車高は低く、車体を持ち上げてから離したときの車高が高くなってしまうことがよくあります。
これはダンパーがバネに対して渋い証拠。オイル番手の差ではありません。
ダンパーが渋いまま柔らかいバネを組んでも、車体の挙動が安定しない車になるので乗りづらいだけです。
あくまで車体を押し下げてから離したときと、車体を持ち上げてから離したときの車高が同じになるレベルで弱いバネを入れます。
だから、ダンパーの造り込み次第で使えるバネは変わってくるわけです。

では、どうしたらスムーズに動くダンパーが作れるのか?
道具やパーツを良い物揃えただけで良いダンパーが出来るわけじゃあありません。
とにかく、ロッドやピストンの摺動抵抗が少なくなるように心がけながら丁寧に組む必要があります。これはダンパー組むのが上手い人に直接レクチャー受けたり、ひたすら経験と努力する必要があります。
パーツとしては、まずはTRFダンパーをベースにするのが良いと思います。
ロッドとピストンを組む際にはガタを消すため0.1ミリシムを入れるのは必須項目。あとはOリングの選定も重要です。
Oリングの締め付けテンションも重要なので、Oリング外径と同寸のシム(0.1〜0.5ミリ)も用意しましょう。
適正なOリングのテンションは、オイルが漏れないギリギリ。もしくは、走行時に少しだけオイルが滲む程度にしましょう。
それ以上Oリングにテンション掛けるとダンパーが渋くなります。

バネはとりあえずD-LIKEの全長34ミリ、13.5巻き、レバー比1用スプリングを使用してみましょう(リヤ側)。
この硬さのバネで上記のように車体押し下げ、押し上げをしたときにほぼ同一車高となるようならダンパー製作は合格レベルです。
そうならないようなら、少しずつバネを硬いものへ変更していきます。
ダンパーオイルは前後300番くらいから初めて、あとは好みですかね。
  • 周回王
  • 2016-09-11 23:05
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Re: ダンパーとバネ

了解です、細かく有難うございます、フロントのバネはどうされてますか? d-likeのバネはリアがわというのは、わかりました。
  • tomo
  • 2016-09-11 23:59
  • URL
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b

ダンパーとバネ

フロントに関してもバネの選定方法は基本的には同様です。
ただし、フロント側は使うマシンや重量バランスでバネの強さ自体が大きく変わるのでなんとも…(;^_^A
僕のD4の場合はサクラD4リヤ用の純正バネをフロントに入れてます。
ただ、フロントモーター車やバッテリー前積みのマシンの場合、もうちょっと硬いバネでも良いかと。
イメージ的にはタミヤの赤バネ〜黄バネくらいでも良いかもしれませんね。

ちなみに、リヤは先程述べたd-LIKEのバネよりもさらに柔らかいものを使用してます。…が、ラジコン用ではなく、工具店たまたまで見つけた市販バネなので、これは参考にはならないかもしれませんね
  • 周回王
  • 2016-09-12 01:10
  • URL
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Re: ダンパーとバネ

なるほどですね。何となく概念が分かってきました。ツーリングやバギーとも全然違いますね~。
精度をあげるのは同じですが、少しダンパーに気をつけて組んでいきます
  • tomo
  • 2016-09-12 02:01
  • URL
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b

ダンパーセッティング

基本的にはドリ車もツーリング車もバギーも、ダンパーセッティングの考え方は実車と同じですよ。
どの車もロールやピッチングが許容範囲になるレベルでバネを柔らかくしている筈です。
ただ、ツーリング車やバギーではタイヤのμがドリ車よりも遥かに高いので必然的に強いバネが必要になり、強いバネほどダンパーの摺動抵抗が無視できるだけの話です。
ラジコンのドリ車は実車のドリ車と違い、タイヤのμを極端に下げることで再現してるので、ツーリング車と同じバネを使用しても、発生する横Gや縦Gが低すぎるのでロールもピッチングも起きないわけです(つまりバネが固すぎ)。
だから弱いバネが必要になり、弱いバネを有効に活用するためには摺動抵抗の少ないダンパーが必要になってくるわけです。
  • 周回王
  • 2016-09-13 08:56
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